10月12日，周三，晴，畅游爱琴海，到达圣托里尼，伊亚镇看日落

  堂姐以为累了一天睡觉该没问题了，谁知她还是失眠，折腾到两点起来再吃药。我倒是不抱幻想，早早吃好药就蒙头睡到Morning call。

  因此堂姐深切期待能到船上睡一大觉。三十多欧元一张的船票，总不见得床都没有吧？

  之前我们曾经在网上看到过这家船公司的广告，很好听的名字：Bluestar，船也很漂亮。船里的设施确实不错，装潢豪华，进门就有自动扶梯。可是随着船员的指引到了自己的座位上，我们才傻眼。

  非但没有床，连象大客车或飞机上那样能把头搁上去休息的座位都没有，只有一大堆胡乱放着的咖啡椅，旅客们三三两两自顾围坐一圈，吵吵嚷嚷好不热闹。

  原来我们买的所谓二人风景票，就是能在上千人的大食堂里坐在靠窗这一排的位置看看风景而已。那些更便宜的票就只能坐在船的中部，连风景也看不到。

  船上以当地人居多，他们看来很适应这种旅行方式。希腊人最喜欢闲聊，这样安排正好可以最舒服地打发掉时间。

  堂姐失望至极。她对蓝色的爱琴海实在没有兴趣，美国的蓝色湖海太多，她早就看厌了。她迫切想要的是一张床。

  于是她把两张咖啡椅拼起来，一张搁头一张搁脚，居然也很快入睡了。她白天常能睡得象小猪，晚上却老是失眠。也许她的时差还是没能倒过来。此外她随身带着一种我从没见过的奇怪枕头，支撑力超强，却柔软如水，分量又不重，随时拿出来垫在脑袋下，就会舒服很多。可惜中国还没见这样的枕头卖。

  我对爱琴海的蓝色却依然充满惊艳和好奇。

  海洋的概念，于我就是东海黄海近岸的黄绿色，深海的藏青色。

  然而晴空下的爱琴海却完全不同。从岸边清澈见底的浅水，一直到我们航行中上百米的深洋，都象是一手描画出来的同样的天蓝色。

  非常的诡异。


  后来听说这是由于爱琴海相对封闭、几乎无风浪的地理环境，十分纯净的水质，海水的独特成分等多种因素导致了这个奇观。其实，我想起来，如果把爱琴海当作一个大湖，就没什么特别了，平静的湖面能反射天空的蓝色，因此湖面通常就是蓝色的。只是这个“大湖”也实在太大了。

  船在去往圣托里尼岛前停靠了四个港口，我在有些港湾中看到了略带绿色的海水。所以只要水质稍微有些浑浊，美丽的蓝色就不复存在了。



  航程比想象中的更长更无聊。堂姐一直在睡觉，附近的几位老人都象是那些岛上的渔民，脸膛通红，憨厚淳朴，非常热心地打着手势试图和我说话，但他们完全不懂英语。

  看到有趣的一幕。旁边有一长发老人带着一大家子欢聚一堂，一位身穿船长服的老先生来看望他，两人貌似故友，又抱又吻不说，老船长还深情抚摸长发老人，把他的雪白长发绕在手指上轻柔地玩抚着，一副怜爱的表情，怎么看怎么暧昧= =。。。也许他们太老了，引不起同人女的兴趣，可他们久别重逢的款款情意还是十分感人。再说，和两位帅老爹相比，长发老人的太太也实在忒丑了，又矮又胖还是大暴牙，当初也是一起鲜花插牛粪的悲惨事件呀。

  船从早晨7点半出发，沿途每停靠一站都晚点数分钟，直到下午3点多还没到达圣托里尼。按照船公司提供的时刻表应该2点半到。对此我也有所心理准备，过去已经被多次告知，在希腊绝对不能赶时间，因为任何车船都不会准点到达。

  在船舱呆腻了，就去甲板上透透空气，拍几张照片。不过那里风很大，很佩服当地人照样能够泰然自若地坐在风口里悠闲地抽烟喝酒侃大山。

  3点40分左右，船终于接近了圣托里尼群岛。

  事实上真正的圣托里尼并没有想象中的那么怪异神圣。大部分岛屿都是无人居住的光秃秃的火山岩，景色相当单调。


  圣托里尼是一座沉入海中的休眠火山。主火山口就是整个群岛所在的海湾，大部分高耸在海面上的火山岩形成了主岛锡拉岛，零星露出海面的其他岛屿其实也是这个火山口的一部分，只是高度比较低。因此，整个环型群岛的外部坡度都比较缓和，而内部，即火山口，就十分陡峭，海湾内部深不可测。部分岛上仍有地热活动，岩浆和硫磺还在缓慢渗出。

  记得国内的长白山天池或天山湖泊也同是火山湖。只要回忆一下那些景色，就可想象得出圣托里尼的感觉。

  我们上岸的地方是锡拉岛的新港，在岛外沿的缓坡处，是专为停泊大型渡轮和游船兴建的，附近还建造了一个小型飞机场为旅游服务。一下船，拉客的旅店推销员蜂拥而至，有的私人小旅店才只有20欧元一天，看起来相当不错。我们很后悔委托给了旅行社，其实自己找的话可以省掉一大半的钱。

  我们花了38欧元定的车来接了，根本不是小车，而是一部大客车，拉了一大帮象我们这样被宰的客人，一家一家酒店地送。

  我们被安排在一个叫Daedalus的酒店，位于岛的中心菲拉镇。酒店很小，虽然还算精致，但绝对够不上它自己宣称的四星A级（当然更配不上它96欧元一天的高价）。这个Daedalus在希腊文化中相当于中国神话里鲁班的角色，是木工、雕刻、建筑等技艺的发明者，克里特岛的米诺斯迷宫就是他的杰作。




  还有半个下午，我们不想浪费掉。问了酒店前台态度和蔼的大嫂，她介绍我们到酒店边的总站乘公共汽车去岛北端的著名风景区伊亚镇，刚好可以看到日落。

  伊亚镇之行真是一大冒险。锡拉岛的公路全部建造在火山口这一侧的悬崖峭壁上，由一系列之字型发夹弯组成。狭窄的公路边连护栏都没有，巨大的公共汽车几次三番地象要滚出去。据酒店大嫂说，岛上出租给旅游者自己开的车都不让去伊亚，只能乘公车去，就是怕不熟悉路的外来者出事。

  不过冒险的代价是值得的。

  我很难形容伊亚日落时给我的感觉。很可惜我的照相机没有广角，在光线不足的情况下颜色也有些走样，无法表现出那真实的情景。不过当最后一抹阳光从镇子顶端小教堂的花玻璃窗中透射出来时，我确实有了从此不再离开那里的欲望。我想一辈子住在那个童话世界里，永远脱离令人烦恼的世俗社会。


  伊亚的建筑是圣托里尼建筑风格的典型表现。在蓝色海洋的印衬下，圆嘟嘟的小得可怜的房子、教堂，鹅卵石般圆滑的小石阶，好似微型梯田的不规则弧型小阳台，若是刷成雪白，便配上鲜蓝色屋顶和门窗；若刷成浅米色，则配灰色；还有新造的打破常规的房子刷成了橘红色，就配上冰蓝的顶。一切都完美而精巧如胡桃夹子舞剧里的糖果王国。



  按照堂姐旅游书的指点，我们在一家看日落效果最佳的小饭店吃了晚饭。终于尝到了圣托里尼的生猛海鲜，但活的青口吃起来并没有上海的新西兰进口冰冻青口那么好吃，比较腥气。堂姐点的海鲅鱼味道倒是很不错，而且他们的做法和中国很相似，是整条鱼烧烤，不象西菜里必须要把鱼弄成没有鱼的形状才罢休。菜的价格和风景一样令人惊叹，我们两个人吃掉了40欧元，基本上是上海金贸大厦顶楼餐厅的档次了。 （上图为烤青口，下图为烤鲅鱼）

  我和堂姐也在这家小饭店留了影。


  也许是帐单让我跌回了现实。我已经开始急切地想早点回酒店，因为我怕天完全黑下来后那条恐怖公路会更恐怖。

  但是天总是要黑的，我只能用闭眼睛的办法逃避心中的恐惧——可是满车旅游者不断的惊叫还是害得我心一阵阵狂跳。

  我们回到酒店附近大约快9点了。希腊的日出日落时间都比较晚，可能与他们时区的制定有关。酒店对面是一家超市，我们进去逛了一下，买了果汁、饮用水和我日思夜想的青提。雅典的自来水勉强可以吃，可也有味。岛上的自来水就完全不能入口，咸涩无比，据说是由于旅游者太多，过度抽取地下水造成的。我们所有的饮水必须要靠买瓶装纯净水。不过岛上的纯净水很便宜，1.5升的大瓶也只要0.3欧元，同上海持平。果汁价格也差不多，半升装的合6元人民币左右。新鲜得不能再新鲜的青提也就7、8元人民币一斤吧——上海能吃到的青提是新疆远道运来的，到上海时已快变成葡萄干了。